Sassoon, vidal

(b. 17. Januar 1928 in London, England), richtungsweisender Friseur und Unternehmer, der für die einfach zu handhabende Wash-and-Go-Frisur "Sassoon Bob" der 1960er Jahre wirbt und deren Haarpflegeprodukte weltweit verwendet werden.

Sassoon war der zweite Sohn von Nathan Sassoon, einem Teppichverkäufer, und Betty (Bellin) Sassoon, einer Hausfrau. Die Familie lebte im Londoner East End der Arbeiterklasse. Als Sassoon fünf Jahre alt war, verließ sein Vater die Familie für eine andere Frau, und seine jetzt verarmte Mutter brachte ihre Söhne in ein Waisenhaus. Als sie acht Jahre später wieder heiratete, schlossen sich ihre Söhne ihr wieder an und begannen, die öffentliche Schule zu besuchen. Sassoon war schlecht in der Schule und brach mit vierzehn Jahren ab.

Inspiriert von dem Traum ihres Sohnes, ihr Haar zu stylen, lernte seine Mutter Sassoon bei einem Friseur, Adolf Cohen. Zwei Jahre lang putzte er den Laden, shampoonierte Haare und übte Friseur. In einem anderen Geschäft shampoonierte und kleidete er die Haare von kriegsreichen Prostituierten aus dem Londoner Stadtteil Soho. In den 1940er und 1950er Jahren war das Haarstyling aufwändig und arbeitsintensiv und zeigte häufig eine permanente Welle mit komplizierten Kabeln, wobei dünne Aluminium-Lockenwickler verwendet wurden.

Als Sassoon bemerkte, dass sein starker Cockney-Akzent jeden Fortschritt verhinderte, besuchte er die Londoner West End-Theater, um besseres Englisch zu lernen. Er nahm auch Sprachunterricht. Nachts nahm er an Treffen antifaschistischer und zionistischer Gruppen teil. 1948 schloss er sich der Palmach-Heeresgruppe an und kämpfte im israelischen Unabhängigkeitskrieg. Er kehrte nach London und zum Haarstyling zurück und eröffnete seinen ersten Salon in einem kleinen Raum im dritten Stock in der Bond Street. Bis 1954 hatte Sassoon einen weiteren Salon in einem renovierten Raum im ersten Stock eröffnet, den er selbst entworfen hatte. Der Salon verfügte über einen offenen Grundriss mit Shampoo- und Schneidestationen im Blickfeld und nicht über das traditionelle Layout einzelner Stylisten, die in Kabinen arbeiten.

Ebenfalls 1954 freundete sich Sassoon mit der Couturierin Mary Quant an. "Sie hat Kleidung mit einem brillanten Flair geschnitten", schrieb Sassoon später, "und ich habe versucht, ihren Stil mit Haaren in Einklang zu bringen." Für die nächsten Saisons gestaltete er Quant's Haare und die ihrer Models. Schließlich spezialisierte er sich auf eine Frisur, die im Rücken kurz geschnitten war (damit kein Flaum im Kragen hängen blieb) und an den Seiten länger war, wobei die Haare mit einem Aufwärtsschlag an den Wangen nach vorne fielen.

In der Modesaison 1963 wurde Quant's Minirock von Models getragen, die Sassoons kurze, geometrische Ernte trugen, die die britische Presse "The Sassoon Bob" nannte. Bis 1964 Großbritanniens Königin und Frankreichs sie Modemagazine hatten diese Frisur übernommen. In diesem Jahr wurde Sassoon auf der Intercoiffure Convention in New York City vorgestellt und verliebte sich in die USA. "Ich liebe es", sagte er dem New York Times. "Es macht mich an."

1965 eröffnete Sassoon einen Salon im noblen Make-up-Studio Charles of the Ritz in New York. Innerhalb weniger Stunden nach der Eröffnung wurden Termine Monate im Voraus gebucht. Wie seine Londoner Geschäfte beschäftigte der New Yorker Salon junge, energiegeladene Stylisten (Durchschnittsalter XNUMX Jahre), die in einem offenen Grundriss arbeiteten. Sassoons Kunden, das With-It "Mod" -Set, würden in Diskotheken wie Ondine und Arthur fotografiert. Innerhalb eines Jahres Mode und Harper `s Bazaar Artikel über das Jet-Setting Sassoon, das nun zwischen dem schwingenden London und New York pendelte.

Aufgrund seines internationalen Ruhms durfte Sassoon zunächst ohne eine New Yorker Kosmetiklizenz arbeiten, musste jedoch 1966 die Zertifizierungsprüfung ablegen. Mit viel Publizität lehnte er dies ab und bestand darauf, dass die erforderlichen Techniken veraltet waren. In Interviews und Talkshows förderte er "Sassoons Philosophie: Kurz ist gut". Nachdem es Sassoon untersagt war, sich selbst die Haare zu schneiden, begann sein New Yorker Salon, Geschäfte zu verlieren, obwohl er durch die Veröffentlichung seiner Nichtzertifizierung landesweit bekannt wurde. Das Geschäft florierte jedoch wieder, als er sich der Prüfung unterwarf und bestand.

1965 zeigte Sassoon quadratische Locken, die durch Aufwickeln von Haaren auf Holzklötzen erzielt wurden. Für die Saison 1966 kehrte er diesen Stil um, mit einem langen, asymmetrischen Bob-Schnitt, der ein Auge bedeckte, wie es der Peek-a-Boo-Stil der Schauspielerin Veronica Lake in den 1940er Jahren tat. Im folgenden Jahr kehrte er zu einem kurzen Look mit "der lockigen geometrischen" Dauerwelle zurück, der durch das Make-up von Charles of the Ritz mit einem leuchtend roten Amorbogenmund ergänzt wurde, der an den Flapper-Stil der Schauspielerin-Vampirin Clara Bow aus den 1920er Jahren erinnert.

Für Mia Farrows Frisuren bei Roman Polanski Rosemaries Baby (1968) schuf Sassoon zwei einflussreiche und erstaunlich unterschiedliche Looks. Es gab ein langes Haarteil für frühe Szenen, in denen Farrows naiver Charakter in einen Hexenzirkel fällt. Dann, während er mit dem Kind des Teufels schwanger ist, zeigt Farrows Charakter plötzlich einen extrem kurzen Pixie-Schnitt. Typisch für Sassoon gestaltete er den Gamine-Haarschnitt mit viel Publizität. Vor einem Publikum von 40 Modestylisten, 110 Fotografen und 5 Fernsehteams wurde Farrows Hair-as-Spectacle zu einem wichtigen Medienereignis.

Im selben Jahr zeigte Sassoon einen "kleinen Jungen" -Schnitt, der an den Seiten und im Nacken länger war und ein kurzes und zotteliges Oberteil aufwies. Eine andere sehr einflussreiche Frisur war die "griechische Göttin", deren Haare oben fest gewellt und hinten sehr kurz geschnitten waren.

Sassoons Geschäft zog junge Männer an, die den Salon nach Stunden besuchten, und Sassoon glaubte, dass diese neuen Kunden einen separaten Ort für Stecklinge am Tag brauchten. Sassoon trennte sich 1968 von Charles of the Ritz und eröffnete zwei Salons, einen für Frauen in der Madison Avenue und einen für Männer im schicken Kaufhaus Bonwit Teller.

In den späten 1960er Jahren hatte Sassoon eine Kette von Salons in den USA und in Europa eröffnet. Um seine Stylisten auszubilden, eröffnete er die Vidal Sassoon Academy, zuerst in New York, später in London und in San Francisco. Das Trainingsprogramm wurde durch die Entwicklung von Haarprodukten wie Shampoos und Conditionern ergänzt, die zunächst ausschließlich in seinen Salons verkauft wurden. Später wurden die Haarprodukte von der Procter and Gamble Company hergestellt und gehörten ihr.

In den 1970er und 1980er Jahren bewarb Sassoon seine Haarpflegeprodukte aktiv in Talkshows und Werbespots ("Wenn Sie nicht gut aussehen, sehen wir nicht gut aus.") Zu seinen Produkten gehörten schließlich Stylingkämme und -bürsten, Lockenstäbe, und ein bahnbrechender tragbarer Haartrockner aus Kunststoff für den Einsatz zu Hause oder auf Reisen. Auch in dieser Zeit wagte er sich mit mäßigem Erfolg an Designerjeans und eine Radio-Talkshow.

Sassoon wurde 1972 eingebürgerter US-Bürger. Sas-soon und seine erste Frau, die Schauspielerin Beverly Adams, hatten vier Kinder. 1975 Sassoon und Adams, zusammen mit dem ersteren Mode Herausgeber Camille Duhé, schrieb ein Bestseller-Buch über Schönheit und natürliche Gesundheit, Ein Jahr der Schönheit und Gesundheit. Nach der Scheidung von Adams heiratete Sassoon die Innenarchitektin Rhonda Holbrook.

Sassoons Karriere als Friseur und Unternehmer zeigte den "Mod" -Look der 1960er Jahre in Form eines kurzen und geometrischen Bob-Stils mit geringem Wartungsaufwand. Er war Pionier der offenen Salon-Layouts und Salon-Veranstaltungsorte für Männer, die heute Industriestandards sind. Er war der erste Friseur, der komplette Haarpflegeprodukte entwickelte und produzierte, die international eingesetzt wurden.

Sassoons Autobiographie ist Tut mir leid, dass ich Sie warten ließ, Madam (1968). Diane Fishman und Marcia Powell, Vidal Sassoon: Fünfzig Jahre voraus (1993), ein retrospektiver Katalog, beschreibt seine Karriere und seinen Einfluss auf das Gebiet des Friseurs. Siehe auch Angela Taylor, "Coiffeur 'in New York eingeschaltet'" New York Times (16. März 1964).

Patrick S. Smith